Les modifs de puissance

Parfois à force de parler d'un élément ou l'autre (genre discutailler sur les effets des canons de précision), je mélange les infos et je ne sais plus qu'est-ce qui a quoi comme conséquences. Voilà une petite liste des faits "établis", j'essaierai de la grossir en apprenant de nouvelles choses et sans dire de bêtises.

- une réplique à gaz fournit plus de fps qu'une réplique électrique
- une bille plus lourde va être plus sensible aux variations de canon et de hop-up, sera moins déviée par le vent, ira moins loin et fera diminuer légèrement vos fps
- un hop-up réglé va fournir un peu moins de fps qu'un hop-up à zéro, mais la bille aura une trajectoire plus droite et ira plus loin
- un canon plus étroit va augmenter légèrement les fps, mais la bille sera moins déviée par le vent et ira plus loin (effets proportionnels au poids de la bille)
- avec plus de fps, la bille aura tendance à aller plus loin car elle aura plus de force (effet proportionnel au poids de la bille, à la largeur du canon et à la longueur du canon)
- un canon plus long fera aller la bille plus loin

Attention il s'agit de modifications qui ont relativement peu d'impact à elles seules : par exemple comme vous l'avez vu dans le test de Redwolf (voir article précédent), en passant d'un canon de 6,08mm à un de 6,05mm vous gagnerez à peine 5fps avec un hop-up à zéro... et 1fps avec le hop-up réglé, le tout avec déjà une bille lourde pour augmenter les effets.
Pour réellement gagner en portée et/ou en précision, il vous faudra donc combiner les modifications, par exemple passer d'une batterie en 8,4V à une batterie en 9,6V + utiliser un canon plus étroit + utiliser un grammage un peu plus lourd.

Comparaison de canons par RedWolf

Redwolf a publié ici une simili-étude visant à déterminer si l'usage d'un canon de précision modifie réellement la puissance de la réplique.
Comme elle est en anglais, je vais faire d'une pierre deux coups et la traduire tout en la lisant. Vous m'excuserez pour la qualité, si vous êtes pas content vous avez plus qu'à apprendre l'anglais héhé.

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Fondements de la précision
Alors que beaucoup de répliques sont d'une bonne précision dès la sortie de boîte, on remarque toujours plus de demandes des joueurs, qui ont des exigences plus strictes. Posséder un AEG upgradé fait partie d'un "effet psychologique" envers vos adversaires, mais il est aussi plus satisfaisant de voir la bille aller là où on a visé.

La première chose à faire avant même de modifier les composants internes de la réplique est de choisir les bonnes billes et d'apprendre à tirer. Même un "tackdriver" sera inutile si vous utilisez des billes pourries ou si vous n'avez jamais tiré. N'oubliez pas, l'entraînement en airsoft n'a pas besoin d'être ennuyeux comme de rester en place et chercher à atteindre le centre. Installez-vous un petit terrain avec une série de cibles assez grandes et c'est parti ! Mais cela n'est pas le sujet de ce test.

Conditions de test
Le test a été effectué dans nos locaux à 23°C et à une humidité relative de 57%. Notre réplique d'essai était un Tokyo Marui M733 Commando, et les billes furent choisies pour leur précision et leur poids: des Tokyo Marui Superior Grade 0,30g. Une bille de précision lourde est moins sujette à des variations, c'est pourquoi nous avons pensé que la marge d'erreur serait moindre qu'avec des billes légères et bons marché. Cette marge d'erreur a également été réduite par le tir d'une vingtaine de billes entre les tests pour ajuster à chaque fois le hop-up.

Les séquences de tests furent tirées à la fois avec un hop-up à zéro et avec un hop-up réglé pour une trajectoire rectiligne. Habituellement, le hop-up a très peu d'effet sur la vitesse en sortie de canon, parce qu'il faut peu de pression pour donner une bonne rotation à une bille de 0,20g. Dans le cas des billes plus lourdes il faut être plus minutieux, car la plus haute masse et la plus faible vélocité font que même un changement d'un dixième de degré peut altérer la vitesse. Les résultats avec hop-up sont donc là pour information, et ne sont pas nécessairement le reflet d'une différence entre les canons testés.

La théorie
La théorie d'une augmentation de la vitesse avec un canon de précision est simple : comme le diamètre interne du canon est plus petit, il y a un plus petit espace entre la bille et la paroi du canon, ce qui signifie qu'il y a moins d'air déplacé par la bille. De plus, comme le volume du canon est réduit, il est plus vite "rempli" par l'air déplacé par le piston (la bille est plus vite hors du canon).

Une telle amélioration est dynamique, c'est-à-dire que plus vous poussez vite (vitesse du piston), plus l'utilisation d'un canon de précision aura de conséquences. Comme nous avons employé un AEG Tokyo Marui (ndt: càd tournant dans les 280fps d'origine), la différence est assez réduite à ce niveau. Avec un AEG upgradé à 450fps la différence sera sans doute plus grande, tout comme l'aérodynamique est bien plus importante pour une voiture de course que pour le caddie de votre mère.

La façon dont la réplique propulse la bille a également un impact sur le résultat final. Les répliques à gaz gagnent à avoir un canon plus étroit, car ils sont capables de tirer une bille aussi vite qu'un AEG avec un canon plus court. Cela signifie que la pression derrière la bille est forte, et le déplacement d'air réduit sera transformé plus efficacement en vitesse. Par exemple, nous avons vu un Tokyo Marui 5.1 gagner 30fps juste en lui mettant un canon de 6,01mm (ndt: le format standard étant de 6,08mm) ! Les répliques à gaz sont également connues pour grandement bénéficier de canons plus longs.

Le test
Le premier testé fut le canon original Tokyo Marui 6,08mm long de 300mm; il représente le niveau basique. La régularité s'avéra être déjà très bonne, et les bb prouvent leur qualité. La vitesse indiquée entre parenthèses avec de la 0,20 est une estimation, calculée suivant cette formule: énergie en joule égale la moitié de la masse multipliée par le carré de la vitesse (J=m/2*v²). Un article à ce sujet et un convertisseur très pratique sont disponibles ici.

Vitesse moyenne avec hop-up à zéro : 235,8fps (287,8fps en 0,20)
Vitesse moyenne avec hop-up réglé : 227,8fps

Nous avons ensuite réduit la taille d'un cran en prenant le PDI 6,05mm. PDI les conçoit en 303mm de long pour la même raison que les chiens se lèchent eux-même : parce qu'ils savent le faire. Les 300mm d'origine sont en fait un peu court, il est donc bon de voir PDI prendre des initiatives plutôt que de suivre aveuglément le modèle de départ.

Vitesse moyenne avec hop-up à zéro : 240,8fps (293fps en 0,20)
Vitesse moyenne avec hop-up réglé : 228,4fps

Le cran en dessous est le Prometheus 6,03mm. On notera que Prometheus est devenu LA marque des canons de précision en devançant KM Head et Systema il y a quelques années, après que la rumeur disant que les canons étroits provoquaient des bourrages fut démontée (ndt: voir * après la traduction). S'il est vrai que les canons de précision sont plus sensibles à la terre, surtout en termes de précision, un bourrage ne peut arriver qu'en utilisant des billes suffisament déformées, qui provoqueraient un bourrage dans pour ainsi dire n'importe quel canon. Prometheus a également brillé dans un récent test allemand, particulièrement en ce qui concerne la rondeur et le diamètre. Ils ne sont pas populaires pour rien.

Vitesse moyenne avec hop-up à zéro : 238,4fps (291,5fps en 0,20)
Vitesse moyenne avec hop-up réglé : 224,0fps

Pour finir, le canon le plus étroit est encore une fois un PDI, celui en 6,01mm. Tous les canons internes et cylindres de PDI sont "forgés à marteau froid" (ndt: traduction littérale), càd de la même façon que le sont les canons des véritables armes de snipers. Le canon est frappé de quatre côtés par une machine hydraulique tandis qu'une forme ronde est placée à l'intérieur pour produire la forme voulue; feuilletée pour les vraies armes et rondes pour les PDI. Cette machinerie coûte plus cher qu'un appartement décent et une belle voiture dans la majeure partie du monde, et de notre point de vue le résultat est le plus fin du marché.

Vitesse moyenne avec hop-up à zéro : 247,0fps (302,4fps en 0,20)
Vitesse moyenne avec hop-up réglé : 235,4fps

Conclusions
Ce que nous avons observé ici est pratiquement ce à quoi nous nous attendions : un canon standard 6,08 a donné la plus faible vitesse, tandis que le plus étroit 6,01 fournit la plus élevée, poussant le M733 Commando de 287fps à 302fps. La position intermédiaire est occupée par les canons de 6,03-6,05, et leurs différences sont négligeables quoique le gain du 6,05 soit surprenant. Pendant que l'objectif premier du canon de précision est de gagner en précision, ils rendent également nos répliques plus puissantes, un effet secondaire souvent désiré. Il est important que le résultat variera avec la puissance fournie et le type de puissance, et peut-être même la longueur du canon. C'est une vaste zone inexplorée, mais voici un premier pas prouvant que les discussions sur les canons de précisions ne sont pas des histoires de vieille femme !
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*: en théorie les billes ont un diamètre de 6,mm, mais en réalité elles mesurent autour des 6: 6,01, 5,99mm,... Cette variation change avec la qualité des billes : une mauvaise bille va varier beaucoup plus. Dans un canon normal de 6,08mm, cette variation n'a pas d'importance, mais lorsque le canon devient plus étroit, cette variation peut poser problème : si la bille est trop grosse, il va bel et bien y avoir des bourrages puisqu'elle va coincer au lieu de rebondir. C'est pourquoi il faut utiliser des billes de qualité lorsqu'on choisit d'utiliser un canon de précision.

Tableau des vitesses pour les fans de données pures:

	Hop-up off	Hop-up on
Tokyo Marui 6.08mm	235	227
	236	228
	236	229
	237	228
	235	227
PDI 05 6.05mm	241	228
	241	228
	242	227
	240	230
	240	229
Prometheus 6.03mm	238	223
	240	223
	238	225
	237	224
	239	225
PDI 01 6.01mm	247	236
	248	234
	247	236
	247	235
	246	236

Le P90

Je vois de plus en plus de joueurs qui l'utilisent, mais à entendre les questions qui m'ont été posées aujourd'hui (enfin, plutôt hier vu l'heure qu'il est), le P90 recèle encore une part de mystère. Voilà l'occasion de parler de mon petit préféré... Au passage, je signale à nos amis français que le P90 étant la réplique d'une arme belge, il faut dire "p nonante" et pas "p quatre-vingt-dix" (d'ailleurs "quatre-vingt-dix" c'est moins joli et trop long :p).



La première à savoir est que le P90 a une prise en main très spéciale : prévu pour être ambidextre et doté d'un système bullpup (le canon est en arrière des mains et non en avant comme d'habitude), vous allez avoir vos deux mains très proches l'une de l'autre. Personnellement, c'est ce qui fait que je l'adore, car son poids est très bien réparti (il ne pèse d'ailleurs que 2kg) et la position des mains permet une grande stabilité. Comme en plus le chargeur est à l'horizontale au lieu d'être vertical, on conserve cette stabilité même lorsqu'il est chargé. Mais ça veut dire qu'il ne faut surtout pas en acheter un sans avoir d'abord joué avec; peu de gens aiment cette prise en main un peu bizarroïde.


Notez au passage que celui fabriqué par Tokyo Marui a un prix tournant entre 200 et 250€.

Autre chose à savoir avant d'acheter : il existe deux modèles, le P90 "standard" et le P90 TR.

Le standard est noir et pourvu d'un seul rail latéral (à droite), et a un red dot. Celui-ci est bien réglé d'origine mais impossible à retirer. Pas question donc de mettre une lunette ou votre propre red dot dessus.

Le TR lui a comme son nom l'indique (Tri-Rail) trois rails : deux latéraux et un supérieur, le tout à la place du red dot d'origine. Il est en outre pourvu d'un silencieux et a une coque grisée au lieu de noire.

Le silencieux est amovible; le cache-flamme est fourni avec si vous le préférez avec. N'oubliez pas de mettre la petite vis pour fixer le cache-flamme:

Notez que la hauteur du rail supérieur ajoutée à celle des anneaux d'une lunette ou d'un red dot fait qu'il y a un plus grand écart entre l'endroit où vous regardez et le canon. Ca peut par exemple poser problème lorsque vous devez viser entre deux palettes dans un bunker, il faudra alors passer le canon et ajuster le tir à vue.
Les deux modèles sont pourvus d'un hop-up réglable. Pour ce faire, retournez la réplique et ouvrez la petite trappe qui se trouve dans l'espace creux où vous passez la main qui tire.


La batterie quand à elle se loge à l'arrière : poussez sur le bouton inférieur du buttplate pour déloger celui-ci.

D'origine, vous devrez utiliser une batterie en "U" de 8,4V avec un connecteur "mini", mais vous verrez sur le web qu'il suffit d'une petite modification [lien] pour pouvoir utiliser une 9,6V classique (il existe également des batteries spéciales pour le P90, exemple ici), histoire d'augmenter la cadence.


Tant qu'on en est à parler des performances de la bête, n'oubliez pas que les répliques Tokyo Marui tournent dans les 280fps. La portée n'est donc pas énorme; personnellement je vais installer un canon rayé Tanyo Koba pour améliorer un peu la chose, je vous dirai si ça porte ses fruits.

Pour en revenir au chargeur, sachez que vous avez le choix entre du low-cap de 68 billes avec une décoration de fausses balles, du high-cap de ??bb ou encore d'une ammobox :
(vous utiliserez dans ce dernier cas un chargeur high-cap classique de M16 pour alimenter la bête).
Le chargeur high-cap a un défaut de fabrication. Mais pas d'inquiétude, diverses solutions existent pour le résoudre. Reste que si vous optez pour les chargeurs, faites attention que leur grande taille empêche de les utiliser dans des poches habituelles de gilet tactique et autres ciras. Vous allez avoir besoin soit du gilet tactique "medic" de stargate (qui coûte super cher), soit de poches porte-chargeurs fabriquées par Mil-Force.

Celles-ci sont facilement fixables (bras comme jambes), mais prévoyez un peu de couture car le velcro d'origine est très court et vous risquez de devoir le rallonger pour pouvoir le fixer autour de votre cuisse.
Dernière remarque pour les chargeurs : si vous utilisez des low-cap, pensez à mettre de temps en temps un petit coup d'huile de silicone dedans (lorsqu'il est vide et sans charger avant un moment; laissez le temps à l'huile d'imprégner le mécanisme) pour que le ressort coulisse mieux.

Pour charger, vous verrez qu'une tige de chargement est vendue avec la réplique. Elle est très pratique, il faut peut de temps pour recharger, mais sa taille la rend gênante sur le terrain. Pensez donc à prévoir un ou deux chargeurs en plus ou à embarquer un bbloader et un petit stock de billes...

Lorsque vous aurez rempli le chargeur, faites coulissez celui-ci sous le "pont" et poussez jusqu'à entendre un léger "clac".

Lorsqu'il sera vide, le bruit caractéristique d'un tir à vide se fera entendre. Poussez simplement sur les deux boutons à l'arrière du chargeur pour le déloger.


Côté soucis technique, en un an d'utilisation je n'ai eu de problème qu'une seule fois, et il s'agit en fait d'un soucis très bien connu : la gâchette qui se bloque. Il suffit d'ouvrir la réplique et de remettre en place la tige du ressort (je montrerai la solution en détail sans doute dans un autre article). Apparement certains joueurs ont ce soucis régulièrement, mais ça reste le seul défaut connu du P90.

Info de dernière minute : je viens d'apprendre que Classic Army va lancer dans sa gamme cheap ("Sportline") les CA90, déclinés bien entendu en modèles standard et TR. Leurs prix seront bien sûr bien inférieurs à ceux de Tokyo Marui, qui cessera donc d'être la seule productrice de notre chouchou ! Comme en plus c'est du CA, ça restera du solide et les FPS d'origine seront plus élevés (annoncé dans les 300fps). C'est donc une très bonne nouvelle ! Je ne sais pas encore s'ils feront des chargeurs high-cap, mais si ceux-ci sont compatibles avec les P90 de Marui, ça doublerait encore le bon côté de la news héhé...

D'autres liens sur le même sujet:
Review comparative des P90 Umarex & Marui
Review du P90 Well

Petite liste des différents snipes

Avant les exam's, j'avais essayé d'établir une liste des différentes répliques de "snipe", dans l'idée de faciliter mes recherche de renseignements et de comparaison (vu que je comptais en acquérir un cet été).

La liste est pas complète, mais il ne doit pas manquer grand-chose. Si vous voyez une réplique qui n'y figure pas, signalez-là dans les commentaires et je l'ajouterai :)

(Attention il ne s'agit que des bolts, j'en ai deux-trois en aeg et ceux à gaz mais j'ai pas encore poussé ma recherche plus loin donc je les mets pas avec.)

Réplique	Variantes	Fabricants
M700	AICS, Police, Police LTR, Take down, Special OPs,...	Sun Project, Tanaka, Airsoft Surgeon, Kuan Ju Works, K2
M24	SOCOM, SWS	CAW, Classic Army, PDI
M40	USMC, M40A1, M40XB,...	Tanaka, Sun Project
M58		Kart
L96	Warrior, APS Type 96 (plusieurs versions),MB01 L96A1,...	Tanaka, Asahi, Maruzen (les APS), Warrior 1, Both Elephant,Well,...
AW-338		Star
M57		Double-Eagle
APS2	MK2, OR, Sniper version, EX	Maruzen
SVD "Dragunov"		G&P, King Arms
WA2000 (tous éditions limitées)	G2000, Walther 2000	Geneth, Airsoft Customs
VSR10	Pro-sniper, Realshock, G-Spec, Bar 10, Bar 10G, VSR11, MP001 Sharpshooter, MB03	Tokyo Marui, HFC, Jing Gong, AGM, Well
Kar 98K	98K, 98K G-version, Model 38, Type 99, Karabiner ModelG33/40, Mauser G33/44,...	D-boys, Tanaka
M58A, M58B		Kart
D&L Sports MR-30 PG Marksmans		PWD
M82A1 "Barrett" (tous éditions limitées)	Mid-Term Type Version 2, Version 3	VFC, Smokeys