Le P90

Je vois de plus en plus de joueurs qui l'utilisent, mais à entendre les questions qui m'ont été posées aujourd'hui (enfin, plutôt hier vu l'heure qu'il est), le P90 recèle encore une part de mystère. Voilà l'occasion de parler de mon petit préféré... Au passage, je signale à nos amis français que le P90 étant la réplique d'une arme belge, il faut dire "p nonante" et pas "p quatre-vingt-dix" (d'ailleurs "quatre-vingt-dix" c'est moins joli et trop long :p).



La première à savoir est que le P90 a une prise en main très spéciale : prévu pour être ambidextre et doté d'un système bullpup (le canon est en arrière des mains et non en avant comme d'habitude), vous allez avoir vos deux mains très proches l'une de l'autre. Personnellement, c'est ce qui fait que je l'adore, car son poids est très bien réparti (il ne pèse d'ailleurs que 2kg) et la position des mains permet une grande stabilité. Comme en plus le chargeur est à l'horizontale au lieu d'être vertical, on conserve cette stabilité même lorsqu'il est chargé. Mais ça veut dire qu'il ne faut surtout pas en acheter un sans avoir d'abord joué avec; peu de gens aiment cette prise en main un peu bizarroïde.


Notez au passage que celui fabriqué par Tokyo Marui a un prix tournant entre 200 et 250€.

Autre chose à savoir avant d'acheter : il existe deux modèles, le P90 "standard" et le P90 TR.

Le standard est noir et pourvu d'un seul rail latéral (à droite), et a un red dot. Celui-ci est bien réglé d'origine mais impossible à retirer. Pas question donc de mettre une lunette ou votre propre red dot dessus.

Le TR lui a comme son nom l'indique (Tri-Rail) trois rails : deux latéraux et un supérieur, le tout à la place du red dot d'origine. Il est en outre pourvu d'un silencieux et a une coque grisée au lieu de noire.

Le silencieux est amovible; le cache-flamme est fourni avec si vous le préférez avec. N'oubliez pas de mettre la petite vis pour fixer le cache-flamme:

Notez que la hauteur du rail supérieur ajoutée à celle des anneaux d'une lunette ou d'un red dot fait qu'il y a un plus grand écart entre l'endroit où vous regardez et le canon. Ca peut par exemple poser problème lorsque vous devez viser entre deux palettes dans un bunker, il faudra alors passer le canon et ajuster le tir à vue.
Les deux modèles sont pourvus d'un hop-up réglable. Pour ce faire, retournez la réplique et ouvrez la petite trappe qui se trouve dans l'espace creux où vous passez la main qui tire.


La batterie quand à elle se loge à l'arrière : poussez sur le bouton inférieur du buttplate pour déloger celui-ci.

D'origine, vous devrez utiliser une batterie en "U" de 8,4V avec un connecteur "mini", mais vous verrez sur le web qu'il suffit d'une petite modification [lien] pour pouvoir utiliser une 9,6V classique (il existe également des batteries spéciales pour le P90, exemple ici), histoire d'augmenter la cadence.


Tant qu'on en est à parler des performances de la bête, n'oubliez pas que les répliques Tokyo Marui tournent dans les 280fps. La portée n'est donc pas énorme; personnellement je vais installer un canon rayé Tanyo Koba pour améliorer un peu la chose, je vous dirai si ça porte ses fruits.

Pour en revenir au chargeur, sachez que vous avez le choix entre du low-cap de 68 billes avec une décoration de fausses balles, du high-cap de ??bb ou encore d'une ammobox :
(vous utiliserez dans ce dernier cas un chargeur high-cap classique de M16 pour alimenter la bête).
Le chargeur high-cap a un défaut de fabrication. Mais pas d'inquiétude, diverses solutions existent pour le résoudre. Reste que si vous optez pour les chargeurs, faites attention que leur grande taille empêche de les utiliser dans des poches habituelles de gilet tactique et autres ciras. Vous allez avoir besoin soit du gilet tactique "medic" de stargate (qui coûte super cher), soit de poches porte-chargeurs fabriquées par Mil-Force.

Celles-ci sont facilement fixables (bras comme jambes), mais prévoyez un peu de couture car le velcro d'origine est très court et vous risquez de devoir le rallonger pour pouvoir le fixer autour de votre cuisse.
Dernière remarque pour les chargeurs : si vous utilisez des low-cap, pensez à mettre de temps en temps un petit coup d'huile de silicone dedans (lorsqu'il est vide et sans charger avant un moment; laissez le temps à l'huile d'imprégner le mécanisme) pour que le ressort coulisse mieux.

Pour charger, vous verrez qu'une tige de chargement est vendue avec la réplique. Elle est très pratique, il faut peut de temps pour recharger, mais sa taille la rend gênante sur le terrain. Pensez donc à prévoir un ou deux chargeurs en plus ou à embarquer un bbloader et un petit stock de billes...

Lorsque vous aurez rempli le chargeur, faites coulissez celui-ci sous le "pont" et poussez jusqu'à entendre un léger "clac".

Lorsqu'il sera vide, le bruit caractéristique d'un tir à vide se fera entendre. Poussez simplement sur les deux boutons à l'arrière du chargeur pour le déloger.


Côté soucis technique, en un an d'utilisation je n'ai eu de problème qu'une seule fois, et il s'agit en fait d'un soucis très bien connu : la gâchette qui se bloque. Il suffit d'ouvrir la réplique et de remettre en place la tige du ressort (je montrerai la solution en détail sans doute dans un autre article). Apparement certains joueurs ont ce soucis régulièrement, mais ça reste le seul défaut connu du P90.

Info de dernière minute : je viens d'apprendre que Classic Army va lancer dans sa gamme cheap ("Sportline") les CA90, déclinés bien entendu en modèles standard et TR. Leurs prix seront bien sûr bien inférieurs à ceux de Tokyo Marui, qui cessera donc d'être la seule productrice de notre chouchou ! Comme en plus c'est du CA, ça restera du solide et les FPS d'origine seront plus élevés (annoncé dans les 300fps). C'est donc une très bonne nouvelle ! Je ne sais pas encore s'ils feront des chargeurs high-cap, mais si ceux-ci sont compatibles avec les P90 de Marui, ça doublerait encore le bon côté de la news héhé...

D'autres liens sur le même sujet:
Review comparative des P90 Umarex & Marui
Review du P90 Well

Les batteries en airsoft

Les AEG, c'est bien jolis, mais encore faut-il leur donner de quoi tirer ! Les batteries d'airsoft sont définies par leur forme, leur embout, leur ampérage et leur voltage. Si vous regardez la description d'une batterie, vous trouverez quelque chose comme "8.4V 1100mAh mini-type" ou encore "9.6V 3000mAh large type" par exemple. Voyons ce que ça signifie:

Voltage
Les batteries se trouvent le plus souvent en 8.4 volts ou 9.6 volts (V). J'ai une fois entendu un gars parler d'une 7.2 volts mais j'ai pas vérifié si ça existait, probablement que oui. Le voltage dépend du nombre d'éléments de la batterie, et va influer sur la cadence de votre AEG: plus vous avez de volts, plus vite il va cracher ses billes. Ca veut dire aussi que le moteur va tourner plus vite, donc avant de passer à un voltage supérieur renseignez-vous pour savoir si la gearbox va supporter longtemps le changement ou s'il ne faut pas aussi la renforcer au passage.

Ampérage
Là, ça peut varier énormément, disons de 600 à 3000 miliampères/heures (mAh) mais je suis prêt à parier qu'il en existe des boostées qui font plus de trois mille. L'ampérage va modifier la quantité d'énergie que votre batterie stocke: plus elle a de mAh, plus longtemps vous allez pouvoir jouer avec. Inutile cependant de prendre le plus d'ampères possible, si vous avez une réplique pas trop gourmande et que vous jouez pas trop bourrin vous pouvez tenir plus d'une journée même avec 600mAh. J'aurais tendance à dire qu'avoir une batterie tournant dans les 1500mAh et une d'appoint dans les 800mAh au cas où la première tombe en rade est un bon combo.

Embout
Une batterie peut être de type "mini" ou "large". Avant de l'acheter, vérifiez le type d'embout qu'à votre AEG. Il existe des convertisseurs (par exemple pour pouvoir utiliser un chargeur de batterie "mini" sur une batterie "large"), mais j'ignore quelles conséquences ça aurait d'utiliser ça sur un AEG, si vous avez des infos merci de les transmettre ;)

Forme
Votre batterie peut être "normale" (les éléments alignées côte à côte en deux rangs), tubulaire, en U ou encore avec une forme bizarre. Ici aussi, regardez ce que votre réplique accepte avant d'acheter: les AK et le MP5K par exemple n'acceptent que des tubulaires, les P90 que les "normales", certaines armalites savent prendre des "bizarres" dans leur garde-main,...


Qui dit batterie dit chargeur de batterie. Il en existe différentes marques, avec différentes vitesses de chargement, des affichages et des boutons perfectionnés ou des simples blocs,... J'y connais pas grand-chose encore, et je me réfère le plus souvent à ni-cd.net quand j'ai un doute ou une question. Une chose est sûre en tous cas: les chargeurs qui sont vendus avec les AEG cheap sont merdiques, à foutre à la poubelle dès la réception du colis ! :)

HK, USA, tralala

Vous êtes Belge ou Français(e) ? Vous allez vite voir que y'a relativement peu de magasins d'airsoft... Et très vite vous allez découvrir qu'il y a des tonnes de boutiques en ligne en Allemagne, aux USA ou en Asie (spécialement Taïwan et Hong-Kong). Et les prix sont souvent moins cher là-bas... Réfléchissez tout de même à deux fois avant d'y acheter:

- En Asie, vous trouvez les répliques directement chez le fournisseur du coup le sprix sont moins cher. Mais ne rêvez pas, car quand elle sera arrivée chez vous (comptez environ 4 jours depuis Hong-Kong, plus le temps pour le magasin de poster le colis) son coût total sera très proche de ce que vous trouvez en Europe, et vous n'aurez épargné que quelques z'euros.
En effet, vous avez 80% de chance que votre réplique passe aux mains de la douane, et là c'est la lotterie: la facture peut aller jusqu'à un peu plus de cent euros ou alors rien du tout. A ça, vous ajoutez les coûts demandés par certaines compagnies de livraison - et les deux devront bien souvent être payés à la livraison donc n'oubliez pas d'avoir du cash sur vous le jour venu.
Pensez à fouiner sur la boutique en ligne, car certaines sont plus malines et vous proposent de déclarer une certaine partie du montant seulement, de façon à ce que vous payez moins de taxes douanières ! Une opportunité à ne pas manquer, bien entendu...

- Aux USA, les répliques seront moins chères car ce sont de gros veinards. Manque de bol, vous allez avoir un truc orange au bout de votre canon (je sais pas encore si on sait l'enlever ou pas) et les douanes US risquent de vous taxer au passage. Renseignez-vous donc bien avant de commander pour savoir si le "truc orange" est facultatif ou pas vu que vous êtes en Europe, et le cas échéant savoir comment l'enlever.

Dans les deux cas, vous pouvez le plus souvent payer par carte de crédit ou via Paypal, je n'ai pas encore rencontré de boutique proposant les virements bancaires standards mais ça existe très sûrement.
Si vous avez besoin de convertir les sommes, il existe plein de sites qui le font, moi j'utilise XE pour avoir les taux 100% à jour.

Notez qu'il existe beaucoup de boutiques en France et quelques-unes en Allemagne. Il n'y a dans ce cas évidement aucune douane, mais comme les répliques sont plus chères qu'ailleurs il faut vraiment chercher pour trouver la bonne occase qui a un bon prix. Le temps de livraison dure en fonction de la boutique, les champions dans l'horreur étant les biens connus Airsoft Paradize (souvent plusieurs mois d'attente, et c'est pas une légende...).

Quelques boutiques asiatiques:
- RedWolf
- WGC
- UnCompany

Quelques boutiques européennes:
- ASMC (gear)
- Begadi (accessoires)
- CheapShop

Puissance ou pas puissance

Premier point avant de faire ma p'tite analyse pseudo-critique du jour: je parle ici de choisir la puissance qu'on veut pour sa réplique, pas de "c'est bien/pas bien d'avoir une réplique boostée". Si votre trip c'est d'avoir une réplique ultra-puissante, j'ai rien contre ça, vous avez simplement une autre façon de voir l'airsoft que moi et je l'accepte ;)

Le principal avantage d'avoir une réplique plus puissante, c'est d'en augmenter la portée. Sur le terrain, ça peut donc donner un léger avantage par rapport aux répliques "faibles" puisqu'on peut toucher l'adversaire tout en étant hors de sa portée.
Mais toute médaille a son revers, et celui de la puissance est celui de la douleur occasionnée: la bille étant propulsée plus fort, le copain qui va la recevoir risque de sentir plus qu'une piqûre de moustique. Tant qu'on reste dans les distances réglementaires, ça ne pose évidement aucun soucis: si le mec est à 25m, il va pas voir la différence entre une réplique à 280fps et une à 330.
Seulement, on se trouve pas toujours à 25m... En bâtiment, dans des bunkers, ou même sur un terrain classique (càd une forêt), on peut toujours se retrouver à 3m dudit copain, être emporté par l'élan du jeu ou la surprise, ne pas avoir le compas dans l'oeil et tirer à 4m en croyant qu'il y en a 6, ou encore avoir un tir réflexe... Et là, la différence entre les 280fps et les 330 va se faire sentir.

Je comprend qu'on aime avoir une réplique upgradée: c'est plus amusant quand on peut tirer plus loin, ça peut aussi être marrant de voir la tête des copains quand on annonce une puissance flirtant avec les 350fps. Mais je reste convaincu que c'est à réserver aux joueurs qui ont une longue expérience du jeu. Car quand on a l'habitude de jouer, on évalue mieux les distances, on a le réflexe de passer au GBB dans les endroits étroits, on pense à faire "pan t'es out" au lieu de tirer, on a moins de risques de faire des tirs réflexes.
N'oubliez tout de même pas qu'un accident peut toujours arriver. Mettez toujours vos lunettes de protection tant que vous êtes hors de la zone neutre, laissez votre réplique sur "sécurité" tant que vous n'avez pas de cible en vue, retirez votre chargeur quand la partie est finie. Et si vous avez du mal à évaluer les distances, quand le mec est proche, utilisez le "pan" ;)

Une réplique non upgradée est tout à fait jouable. Je dirais même que c'est plus fun, puisqu'il faut parvenir à s'approcher suffisement près sans se faire repérer pour pouvoir sortir votre copain... Et puis, votre portefeuille vous remerciera aussi !

Petit comparatif des marques principales

Une question qui vient souvent, spécialement quand il s'agit de sa première réplique, c'est "quelle marque choisir ?" J'ai déjà un peu abordé le sujet dans cet article, mais en discutant avec un nouveau venu en airsoft je me dis que cette présentation-ci sera plus utile.

Je range les marques de répliques en trois "niveaux": d'abord, le cheap. Le plus bas de gamme, on peut trouver des répliques même dans les 50€, avec des marques comme Jing Gong, 3P, Cyma (réputée pour faire du repacking), Both Elephant, JLS, Cybergun (qualifiée parfois de "cheap du cheap"),... La qualité extérieure est souvent pas d'un très bon niveau: la réplique a des coulures, les crosses qui ont du jeu ou le plastique qui grince,...
Mais ces derniers temps on remarque que certaines marques se détachent du lot, comme Jing Gong par exemple. La qualité de finition s'élève un peu, et même si la mécanique interne laisse souvent à désirer (trop-plein de graisse, bushings trop peu résistants par exemple), d'origine la réplique développera une bonne dose de puissance (souvent même au-dessus des 350fps, limite imposée aux AEG dans de nombreuses équipes). Il reste tout de même une forte part de chance/risques dans l'achat: soit la réplique est nickel et va marcher terrible tout de suite, soit elle va vous faire des tas d'ennuis dans à peine quelques parties.

Puis vient la "classe supérieure": Kuan Ju Works, G&P, Star, Inokatsu par exemple (j'ai pas d'autres noms en tête par contre, help !). La finition atteint des meilleurs niveaux et les prix grimpent évidement en conséquence. La mécanique reste un peu un jeu de lotterie, on peut toujours tomber sur un mauvais lot, mais mon petit doigt me dit que ça devient de plus en plus rare. Les AEG atteignent déjà ici les 200-300€, sauf erreur de ma part. Dans le cas d'Inokatsu, les prix sont plus élevés car beaucoup de soin est apporté à l'emballage.

Et enfin, le haut de gamme, avec en marque-phare Classic Army (CA) et Tokyo Marui (TM). Les répliques sont difficilement en-dessous de 250€, et bien souvent entre 300 et 400€, mais vous n'aurez pas de problèmes avant longtemps et la finition est impeccable... La différence entre les deux ? Avec CA les répliques tournent souvent autour de 310-330fps, alors que d'origine les Marui sont autour de 280fps. Sachant que les Marui sont plus réputées et donc plus chères, le choix pour cette catégorie-là est vite fait ! D'ailleurs si vous connaissez d'autres marques qui font des répliques de même qualité, je suis intéressé car on parle toujours de CA/TM mais y'en a sûrement d'autres !

Elastique défectueux sur chargeur Marui P90 68bb

V'la-tit pas que dimanche après une superbe partie ches les AirWarriors, alors que je vide mes chargeurs encore remplis dans mes bouteilles, il y en a un qui refuse de se vider: les billes restent dedans et ne coulissent même pas toutes seules. Un coup sur la tête du chargeur n'y change rien, pas plus que d'y injecter une dose de silicone: le ressort reste bloqué. Me voilà avec un chargeur défectueux même pas 24h après l'avoir acheté... Ironie du sort, c'est un Marui, marque réputée pour sa solidité.

Vu que le magasin est à 1h de train de chez moi, j'ai pris le risque de démonter le chargeur moi-même pour voir ce qui clochait. Après quelques tests, il s'est avéré que le petit élastique noir, qui sert apparement à empêcher la tête au bout du ressort d'aller trop loin, se mettait en travers, empêchant tout mouvement du ressort.
Vu la forte probabilité qu'il s'agisse d'un simple défaut de fabrication (l'élastique est à mon avis juste un poil trop large), ça m'étonnerais que vous tombiez sur le même soucis (c'est d'ailleurs la première fois que mes compagnons de jeu voyaient ça !), mais voici tout de même la marche à suivre pour réparer votre chargeur.

Attention, il s'agit uniquement d'un chargeur 68 billes. Par "haut", je parle de la partie arrondie, le "cul" du chargeur est son extrémité carrée.
1. Choisissez votre plan de travail: il vous faut un maximum de lumière, de place et surtout que ce soit plat et propre. Et éloignez les enfants vu la taille de certaines pièces ;)
2. Dévissez les 7 vis extérieures (deux grandes, une moyenne et quatre petites).
3. Utilisez votre tournevis pour pousser sur le cul du chargeur pendant que vous le faites coulisser dehors.
4. Détachez la première partie du capot à partir du haut, tirez doucement pour décoincer les parties emboîtées.
5. Sortez la partie interne avec les fausses balles de la deuxième partie du capot.
6. Sortez la fausses balle de la tête et le faux ressort du cul.
7. Dévissez doucement les trois vis de la partie interne. Tenez bien les deux morceaux en main ou le ressort va vous péter à la figure !
8. Regardez bien comment les pièces sont mises, il faut que vous sachiez les remettre si elles s'en vont. La tige de plastique maintient un bout du ressort; à sa tête vous trouverez une encoche qui doit être callée dans le corps du chargeur (y'a une encoche pour). A l'autre bout du ressort vous trouverez une petite tête de plastique et un petit élastique noir. Retirez l'élastique; laissez bien tout le reste en place. Attention à ce que la sécurité ne foute pas le camp (je parle de la partie en plastique dotée d'un ressort à la sortie du puit de chargement).
9. Refermez la partie interne, remettez les trois vis, replacez la fausse balle et le faux ressort, rangez le tout dans la deuxième partie du capot, replacez l'autre partie par-dessus.
10. Tenez bien tout ensemble et remplissez votre chargeur de billes. Essayez ensuite de le décharger, si tout se passe bien c'est bon vous pouvez remettre les sept vis en place et le tour est joué. Si quelque chose cloche, rouvrez le chargeur et trouvez ce qui ne va pas.

Cette réparation est simple à faire, mais si vous avez la possibilité de la faire en compagnie de quelqu'un qui a déjà bricolé c'est mieux. Le meilleur reste bien sûr de ne toucher à rien et de rapporter le chargeur au magasin ;)

Types de répliques

D'abord, il y a les bolt; répliques à verou (le rechargement est donc manuel, la réplique ne tire qu'au coup par coup avec de l'air comprimé). Il s'agit généralement de répliques de fusil, utilisées donc pour le snipe.
Ensuite, il y a les GBB et les GNB: les répliques de poing fonctionnant au gaz. Ceux dont la culasse est mobile sont des Gaz Blow Back (littérallement "souffle en retour"), les autres des Gaz Non-blow Back. Les GBB consomment évidement plus de gaz mais le "kick" de la culasse et son bruit inimitables offrent un plus grand plaisir de jeu et un certain effet psychologique sur le terrain ^^
Et enfin, il y a les Automatic Electric Gun: les AEG. Alimentées par une batterie, ces répliques sont souvent dotées de chargeurs grande capacité (high-cap) et de deux modes de tirs: coup-par-coup (semi-automatique, ou semi) ou rafale (auto).

Que choisir ?
Face à un AEG, un bolt n'a clairement aucune chance ou presque, et un GBB pas beaucoup plus. C'est pourquoi l'immense majorité des joueurs s'équipent d'un AEG; leur GBB est alors là pour le fun, pour les scénarios spéciaux "GBB only" et comme réplique de secours (si jamais la batterie de l'AEG tombe à plat en pleine partie par exemple), ou encore lorsque la distance d'affrontement est trop courte pour utiliser un AEG. Les bolts par contre sont à réserver pour les snipers, je ferai un article sur ceux-ci plus tard.

High-cap ou low-cap ?
En dehors des scénarios limitant les chargeurs ou le nombre de billes, vous êtes libres d'utiliser des chargeurs à faible ou haute capacité. A priori, y'a pas photo: un low-cap de P90 contient 68 billes alors qu'un high-cap en stocke 300. Le choix est donc évident: si on veut pouvoir rafaler comme on veut et ne pas s'interrompre tout le temps ni transporter un stock de chargeurs sur soi, on utilise du high-cap. Oui, mais ! Recharger régulièrement donne tout de suite plus de réalisme et d'immersion. Dans le cas du P90 les high-cap sont de plus fabriqués avec un défaut et vous devrez un peu les bricoler pour qu'ils fonctionnent.
A vous donc de choisir vos chargeurs en fonction d
e votre style de jeu !

Ces chères petites billes

Quelles marques choisir ?
Souvent appellée BB pour une raison qui m'est aussi obscure qu'inconnue, les billes d'airsoft sont fort diférentes de ce qu'on utilise au paintball: elles ne tachent pas et mesurent à peine 6mm de diamètre (sauf celles de Maruzen, fabriquées spécialement pour leurs répliques, qui font 8mm). En réalité elles mesurent 0.5 et quelques milimètres avec une très légère variation dépendant de la marque. C'est à cause de cette variation que vous devrez faire attention à la qualité de vos billes si vous utilisez un canon de précision (certaines marques font en effet des billes avec plus ou moins de variation). Autrement, toutes les marques sont bonnes pour vous.
Pour ce que j'en sais, les meilleures (càd celles qui se brisent le moins souvent, qui ont le moins souvent des défauts de fabrication, etc) sont celles de KSC et d'ICS. Ce sont les ICS qui ont, du moins chez Airsoft-One, le meilleur prix/bille. Chaque joueur a cependant sa préférence; c'est à force de jouer que vous trouverez quelle marque et quel type de bille vous convient le mieux.

Quel grammage utiliser ?
Plus votre bille sera lourde, moins elle sera déviée par le vent mais plus vite elle tombera. Autrement dit, plus elle lourde plus elle est précise mais elle ira moins loin. C'est donc à chaque joueur de choisir le poids en fonction du résultat désiré - et de la réplique. Ainsi, un sniper pouvant tirer plus loin qu'un AEG, il pourra se permettre d'utiliser des billes plus lourdes afin d'obtenir plus de précision tout en gardant l'avantage sur la distance couverte.
Sachez que les 0.20g sont les plus courantes pour les AEG et 0.30g pour les snipers, mais il existe également un bon nombre d'autres poids. Bien entendu toutes les billes sont en 6 (ou 8mm) quel que soit leur poid.

Points importants à ne jamais oublier
1. On ne réutilise jamais les billes. Du moment qu'elles ont touché le sol, elles récoltent des crasses. Si vous les remettez dans votre réplique, vous allez la cassez car les impuretés vont entrer dans le mécanisme. Même si votre loader est tombé et que toutes les billes sont tombées, poubelle !
2. Plus de poids = plus d'impact. Ce n'est pas parce qu'il existe des billes de 0.45 qu'il faut les employer n'importe comment. Référrez-vous à ce tableau des puissances réalisé par Esequiel: en blanc les rapports puissance/poids valables pour les GBB/GNB et AEG, en jaune les rapports à conserver pour les snipers et en rouge ce qui est interdit par la loi (car la puissance développée serait alors supérieure à 2J).
3. Evitez de changer de poids de billes, car vous perdrez en précision: votre hop-up et votre éventuelle lunette sont réglés pour fonctionner avec un poids déterminé, si vous utilisez autre chose le réglage sera incorrect. Ca ne cassera pas votre réplique, mais vous tirerez à côté ;)

Billes spéciales
Vous remarquerez vite qu'il existe des billes traçantes ou biodégradables.
Les traçantes sont des billes recouvertes de phosphore, ce qui leur permet d'être illuminées à l'aide d'un dispositif et d'ainsi avoir une trajectoire. C'est non seulement cher mais purement inutile en airsoft, puisque même les billes normales sont visibles durant le tir et que les parties de nuit sont relativement rares.
Les biodégradables par contre font beaucoup parler d'elles: certains joueurs refusent de jouer avec autre chose, d'autres rejettent en bloc les "bio" car elles cassent les répliques. Personnellement, je n'ai jamais utilisé ce genre de billes et ce n'est pas de sitôt que je commencerai. C'est une simple question de bon sens et de logique:
a)les billes biodégradables sont soit faites en plastique comme les autres, c'est juste un type de plastique qui se dégrade plus vite. Du plastique, même traité, reste du plastique, autrement dit une matière qui met un temps énormément long à disparaître. Utiliser des "bio", c'est donc vouloir gagner du temps là où ça sert à rien (d'ici à ce que les billes se soient décomposées, le terrain aura de toute façon servi à autre chose).
b)les insectes sont incapables de manger les billes, et les animaux qui pourraient les manger par accident sont trop grands pour que cela les affecte en quoi que ce soit. Je ne considère donc pas les billes comme réellement polluantes.

Ceux qui prétendent polluer moins en utilisant des billes bio feraient mieux de penser à la pollution que leur voiture produit ;)
Reste que c'est à chacun à se faire son avis et son choix en son âme et conscience. Tout ce qu'on demande, c'est de ne pas déranger les autres joueurs avec ses décisions.

Downgrader sa réplique

Si par malheur votre réplique est trop puissante pour une raison X ou Y, plusieurs méthodes s'offrent à vous pour la downgrader:
1. User prématurément le ressort
Mettez votre sélecteur de tir sur "semi" et tirez une bille, une seule. De cette façon, le ressort va rester légèrement compressé. Laissez votre réplique ainsi (n'oubliez pas de retirer le chargeur et de remettre la sécurité) quelques heures, et elle devrait avoir perdu de sa puissance. Cette méthode étant plus qu'approximative, je vous déconseille de l'utiliser à moins d'être vraiment sûr(e) de votre coup...

2. Changer de ressort
Il suffit de changer le ressort par un moins puissant pour que votre réplique redescende sous la limite des 350fps. Toutefois, si vous n'avez jamais ouvert de réplique, mieux vaut vous entraîner sur des vieilles récup' d'abord ou demander à un joueur bricoleur de le faire pour vous.

Remarque: les répliques Tanaka sont connues pour développer beaucoup trop de puissance.

Cheap ou pas cheap ?

L'airsoft coûte cher, c'est clair. Mais il existe de nombreuses marques (souvent rassemblées sous le nom de "all China made") dites "cheap": moins chères, elles proposent du matériel semblable à moindre coût. Certains joueurs vous diront qu'une réplique issue d'une telle marque (Jin Gong, A&K, AGM, Cyma, DBoy, JLS,...) ne vaudra rien, d'autre ne jureront que par elle. Alors, comment choisir entre le cheap et le "pas cheap" ? Plusieurs raisonnements se valent:

1. Je suis pas assez riche
P90 Marui: +/-150€. P90 Wellfire: +/-40€. Le choix est vite fait: si on veut pas se ruiner, on prend du cheap ! De plus, cela évite de gaspiller du fric si jamais on se rend compte qu'on aime pas l'airsoft tant qu'on croyait. Pour débuter, le cheap semble donc l'idéal.

2. Je suis pas assez riche... pour du cheap
Le matériel "cheap" est connu pour résister moins longtemps. On peut donc très bien se dire que quitte à acheter une réplique, autant prendre tout de suite du solide et investir du premier coup plutôt que de racheter plusieurs fois une réplique.

3. Pas besoin d'upgrade avec du cheap
De base, une réplique Jin Gong tourne autour de 350fps alors qu'une Marui développera plutôt dans les 280fps. Si vous êtes amateur(rice) de puissance, acheter du cheap sera sans doute un meilleur choix: pas besoin de faire d'upgrade ou d'en commander une. Mais n'oubliez pas que votre AEG n'a pas besoin d'être puissant pour être fun à utiliser, et que de très nombreuses teams interdisent l'utilisation d'AEG dépassant les 350fps... Si vous dépassez trop la limite, votre réplique sera bonne pour être "downgradée".

A vous donc de prendre en compte tous les arguments et de faire votre choix ;)